①　前ヨークと前リボンを接ぐ。



②　①と前リボン見返しを中表に合わせて周りを地縫いする。

※表側から縫い目が見えないようにリボン見返しの縫代を少し控えています。


※ここで注意するのは、前リボン見返しの裁端まで縫わない事です。


③　リボンを表に返して、前ヨークに切込みを入れます。
　　　


④　前ヨークと前パンツを中表に合わせて地縫いします。
　　　


⑤　前ヨークにコバＳＴをかける。



※表から見えるＳＴなので返し縫いはせずに、裏側で結びます。


⑥　リボン周りにコバＳＴをかける。
　　　


⑦　ヨークとリボンの境目にＳＴをかける。（パンツに貫通）

　　　　　　（裏側）


⑧　ヨーク×パンツと見返しを中表に合わせて地縫いし、ウエスト上部にコバＳＴをかける。

これで明きの仕様は完成です
こんな感じ　



ではでは完成品をお見せします―っ

　　　

　　　　　
　　　
ヨークとリボンのパーツは生地の裏側を使用しました。

薄手の生地だったので裏地も付いています。



元は古着ですが、これからの季節に着るのにピッタリ！な感じに仕上がって我ながら満足です（笑）

今回はとても長くなりました
次作もこうご期待！！です（＾－＾）
　　　　　　　　　　　　　

上のシルエットはスッキリさせたいとの事だったので、下だけギャザーを増やしています。

あとは脇が生地の重みで落ちてくるので、切替のラインを修正しました。

生地をばらしてみて生地の性質を確認です！
　
時間を見つけては、ひたすら解く・・・

解き終わった生地がかなり地の目が狂っていたので、一度干してからアイロンで整えました。

　
表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏

どんな糸を使って織られているのか確認するために、糸を解いて、燃やしたりして確認しました。

ポリエステル等の化学繊維を使用している場合はいやな臭いがするので、すぐ判断できます。
生地の糸は白っぽい縦糸がシルクで、横糸は綿素材と思われます。

地縫い用の糸は、５０から６０番手のスパン糸が使われていました。（あまり綺麗に縫えていませんでした・・・）

 
どんな糸と針が合うか判断しにくいので、色々試し縫いをしました。

ポイントとしては、
太い糸と針を使うと、地糸切れ（織られている生地の糸が切れてしまう事）を起こすので、
針は細いもの
糸は滑り易い糸を使用しようかと思います。


今回はこのあたりで・・・次回は縫製しますのでお楽しみに！！

（以前にもお見せしましたが…）



春夏なんで軽めにショートパンツです

ポイントはウエストリボンがそのままベルトになっているところ。
そのために、パンツの明き位置も前中心ではなくて、左脇に持ってきました。



使用した生地はこちら

シャンブレーにプリントが施されています。
大分劣化しているので、実際はもっとはきりとした白のプリントだったと思います。


と、言うのもこの生地も勿論古着
もとはこんなワンピースでした。

この古着はタグがキレイに残っていたので、ブランド名をネットで調べてみました。


ブランドの詳細は分かりませんでしたが、古いモノだと１９５０年代のモノが古着を扱うサイトで販売されていました。

予想ですが、１９５０年～１９８０年代頃のアメリカにあったブランドで、現在はもう無くなっている様です。

今回使用したワンピースは品質表示のタグから、おそらく１９８０年代のモノだと思われます。



同ブランドのモノです
　　　　
　　　６０年代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０年代



　（おそらく）５０年代のタグ



ＴＯＮＩ　ＴＯＤＤ（トニ　トッド）
婦人服のみで、シンプルで清楚な感じのものから、インパクトのある総柄のもの等色々あった様です。　

今回のワンピースは肩に簡単な補正がされていました。（簡単過ぎますが　　笑）



そんな所からも、どんな女性がこのワンピースを着ていたんだろぅ？？等、想像が膨らみますよね



ではでは長くなりそうなので、このワンピースがどう生まれ変わったかは、また次回お伝えしたいと思います

春らしい日が続きますね、日差しが優しいです…。さて本日の更新内容は…

先日電車の中である女性が来ていたトップスの衿が変わった仕様になっており、

それが気になってしばらく見ていたら、

ふとその方と目が合って、なんとなく気まずくなる…ということがありました…。

(仕方ないですよね！職業病のようなものです…）

それから気になってしょうがないので、一度考えて作って見ることにしました！

形はこんな感じです。

このパイピングが途中から無くなってるのはどういう仕組みで、どうやって縫っているのか…？

まず構造を理解するために紙で何個かサンプル作ってみます。

うーん、お互いの裁ち端の継ぎ目が不自然でなく、縫い代も出ない様に…と考えながら折り、なんとなく形は分かってきました。結果…

と、言う形になるわけですね、パイピングの端をタック山にぶつかるようにして

あとはタック山の縫い代でくるんで裁ち端をかくす仕様です。やってみると単純な構造でした。

では実際の形で部分的にパターンにおこしてみましょう。適当に襟ぐりの土台をつくって…

適当にタックをつくり展開、実際はバストダーツを一部展開してそれをタックにしたりするといいのかもしれません。

では実際にトワルで作ってみましょう、パイピング布はもちろんバイヤスで

こうやってくるまれる訳ですね。自然です。

縫ってみました、（ちょっと雑ですみません）こんな感じで作られてるようです。

実際に着ておられた襟はもっとタックが取られていたと思います。

トップスだけでなく、スカートにも使えそうな仕様でした。

②

　　　

デザイン画はウェストがリブ使いのワンピースです。
この古着の刺繍ＯＰを見つけた時に、同店舗にあったカットソーと組み合わせて新たにワンピースorサロペットを作りたいと瞬時に思いました（完成品はまた後日）


良い点：デザインや素材の事を時間をかけて考えなくても済む。
悪い点：インスピレーションなので意識的に出来ない。




③



　　　

現代、そして日本には無い様な大胆な絵画調プリントに一目惚れでした
（今を逃したら次に無いかも　っていうのも古着の醍醐味ですよね）
で、プリントを生かして考えたのがこのプルオーバーです　　＜完成！！＞


良い点：現代には無い、古着ならではの良さをそのまま生かす事が出来る。
悪い点：先に素材（要尺等含めて）が決まっているので、デザインを起こすのに制限がある。




デザインを決める上で一番辛かった事は、やはり素材調達でした
古着屋を巡るにあたっても、慣れない土地（東京生活一年半）の上、最近古着とも縁遠かったので関東の古着屋事情は皆無です（笑）
なので、ネットで調べたり、身近な人に聞いた所を片っ端から行きました。
＜情報を沢山頂いた生徒さん達に感謝です＞


逆に楽しかった事や新たに発見した事は、
＊古着でもそのまま着用する訳では無いので、サイズが大きかったり、イマイチなシルエットだった
　り、少々欠損があってもお構いなしに良いと思える品が購入できる事。
＊現代では無いようなプリントやボタン等の副資材を見つけられる事。
＊２着と作れない本当の１点物の洋服を作れる事。
そして最後に、
＊自分でデザインしたものが形になる事でした。

細かいデザイン内容等はまた追ってＵＰして行きたいと思いますので、今回はこの辺で…
ではでは次回もお楽しみに～

 

なんというのでしょうか、いわゆる「再構築」です。
 
コストがかかりすぎるので、これは様々なブランドがやりたくても出来ないことです。  
たとえ出来ても、値段が高すぎて手が届きません。色々なブランドが試してはいますが、大変な値段します。量産では出来ないということです。
 
じゃあ自分で作ってしまえばいいのです。それができるのはオペラだけだと思います。 
オペラで技術を学べば、好きなシルエット、ディテール、思い通りに出来ますので、 
ヴィンテージ、アンティークの生地を使って本当の１点ものを作って満足してもらえるはずです。
作業をしながら、色々出てくる問題点、もっとこうした方がいいんじゃないかという改善点、服を作る上で注意している事、
古着の仕入れ、生地に関する事 など、このブログを通じて少しでも服を作る事が楽しく、難しく、そして達成感があるものとお伝えできればいいなと思います。


 
ではでは・・・前置きが長くなりましたが、

さあまず何から始めましょう？

デザイン？コンセプト？
みなさんはどこから服作りをされるでしょうか？
生地によって、合うデザイン、合わな いデザインがありますから、まずは実際に生地を見て、作ってみないと分かりません！

私たちはまず、見つけた生地に合わせてデザインし作っていく。という方法にしました。
ですので・・・ まずは生地が無ければ始まりません。
 
この先どんな風に生地を調達するかは、調べながら、方法を模索していきます。
まあ慣れてきて、画像だけで判断できれば、ネットでもいいですし、高い生地などはオークション・・・ということも考えています。
今回は古着屋に足を運びました。
東京で古着屋・・・ 、といってもいろいろありますねえ。
古着屋は高円寺　吉祥寺　原宿　渋谷　中目黒　あたりがメインで、高円寺、吉祥寺は古着のお店が多く点在しています。


で、購入したのがこれ 
ヴィンテージ！！  
というほどのものではありませんが、生地として考えた時、今の生地には無い雰囲気を感じます。
　

　
まずは、素材がどんなものか分析ですね・・・

（すいません、こうゆうの大好きです・・・）

タグのロゴ、シルエットから判断するとわりと最近のものかと思います。糸はタテ糸にシルク糸を使い、横は綿かと思います。いわゆる柄があるのでジャガードと呼ばれるものですね。   
いや、シルクですね。光沢が面白いです。
現在の既製服は柄合わせ（特に日本製）も完璧に合わせられていますが、お国がらか、やや柄がずれています。実際の縫製はどこでされたかは不明ですが、日本ならもうちょっと縫製がきれいでしょうね・・・


縫製している糸は綿糸のようです。ただ、縫製の際に糸と生地に摩擦が生じて、プツプツと穴が開いたようになっています。生地に対して、糸が合っていないという感じです。あとは、ばらしてみて、芯や縫製がどうなっているか確認ですね。
（すいません、やっぱり楽しいです・・・）


こんな形で、新たにオペラにしか出来ない事を模索し、服作りの楽しさを伝えていきたいと思っています。次回は他にも数点購入したのでそちらをレポートしていきたいと思います！ 
　
それではお楽しみに！！！！  

さて今回はお待ちかねの（？）縫製にはいります。

が、その前に…

今回のブラウス縫製にあたって最も難しいと思われるところが比翼の衿付けとまりです。

この仕立て方に関しては工業用パターンを作るときに色々試行錯誤しました。

紙で折ってみたり、実物を部分的につくってみたり、市場のブラウス縫製も参考にしました。

うーん…しかしなかなか決まりません、襟で持ち出しまで挟む仕様ならそこまで難しくないのですが…

今回は前でリボンを結ぶため少し前を空けたのでそこをどうやって縫うか、

あとは比翼の折り方によっては裏が表に出るのでそれにも困りました。（表と裏では表情が違うため）

で結果、前の持ち出しを別でつくって後からくっつけることにしました。

そこが決まったらあとは難しい事無いので縫っていきます。

まず裁断して印つけ、白い生地は汚れないよう気を使います。芯も貼ります。

先にロックミシンかけてしまいましょう。

身頃ダーツなどを縫って脇で接ぎ合せ裾を三つ折り、

スリットはイメージに合わなかったのでつけませんでした。

※このとき脇を片倒しにする予定でしたが、三つ折りしたときに裾線に段差ができるので、

今回はつながりの見栄え優先で割りに変えました。

自分で縫ってると問題に対しての理解とすぐに対処できるのが強みですね。

前立てを作ります、上に来る比翼側は別裁ちなのでそのパーツを作ってから合体、

ボタンホールも合体の前にかけておきます。（合体したらかけにくくなるので…）

肩線を縫ってボーカラーをつけます。これで身頃完成！

次に袖つけます。スリットあきとタックをつくります。

私はよくタックの向き間違うので気をつけないと…

袖下が縫えたらカフスをつけてボタンホールを作ります。

身頃と合体、ちょっとこの生地だとイセ分量多かったかな？バランス見ないと…

最後に出来上がり寸やシルエットバランスを見てボタンを付け完成です。

さて縫ってみたところの反省と感想です。

やはり、衿付け止まりの仕様が難しかったですね、問題ない程度に若干強引に縫いました

比翼使用とボーカラーの相性が悪いんですかね、

いや、でももっと良い仕様があるはずなのでそこはまた研究します。

ボーカラー自体はただの長方形なので簡単に縫えました。

台衿のシャツなどよりも単純なパターンですがデザイン性がある衿なので皆様も一度チャレンジしてみてはいかがでしょう？

ただこれをバイヤスで縫うとなったらちょっと縫いにくいかもしれません。

今期は「カーネーション」の効果なのか、見学の方や、体験セミナーを受講される方も多い気がします。

ただ継続される方も非常に多いので、残り座席数が少ない状況になっております。

入学をお考えの方は、来校前に空き状況をお電話で確認されることをお勧めします。

ではでは・・・

今回はピーコートの生地の説明から、

前回もお伝えしましたが、使用する生地はメルトンです。このメルトンは綾織りの肉厚の生地でした。

裏の綾目がはっきりでていて、裏を使ってもいいかなといった感じです。

そもそもメルトンって？

経糸・緯糸ともに太く柔らかい紡毛糸を用い、強い縮絨（毛端を絡ませてフェルト状にすること）を施し、表面の毛羽（けば）を短く剪毛（せんもう）して仕上げた毛織物。

起毛はせずに、平織か綾織で織る。毛羽立ちはまばらで一方向に揃っていない。

手触りが柔らかく、非常に厚地で、防寒用に適している。

主な用途は、コート、ジャケット、ハンティング・ウェア、軍服など。

という生地です。 

ちなみに、メルトンの語源は、イギリスの有名な狐の狩猟地メルトン・モーブレーにちなんだといわれているそうです。

まずは、途中のアイロン工程で縮まないように裁断前に縮ませておきます。

全体的にスプレーで、霧吹きし、袋の中に入れ、１晩寝かせます。

その後、アイロンで地直しすることで、途中アイロン工程での縮みを防ぎます。

次は裏地ですが、コットンを使ってみようかなと思います。

いつもなら、滑りのいいキュプラを使うのですが、前から使ってみたかったヴィンテージのシャツ生地を使ってみようと思います。

３種類準備しました。全部使うかは、まだ未定です。

結構お気に入りの生地で、生地端の耳の配色がいい感じです。（たぶん使わないけど・・・）

ところどころに織りキズや、汚れがみられるのですが、極力さけながら使っていこうと思います。

後はポケットの布は何にしようかなあと検討中。昔のピーコートを見ると、暖かいコーデュロイを使っていたようなので、探し中です。

ほんとは生地が完全に決まってから、工業用パターンを引くツモリでしたが、先に作っておきました。パターン枚数が３０パーツ越えて結構な枚数です・・・

では次回裁断です！（個人的には裁断が好きで、厚地生地のサクサクっとした感触が気持ちいいので、ちょっと楽しみ。）

お楽しみに！